Natuerlich ist auch die gesuchte Tourist Information seit Veroeffentlichung der Adresse x-mal umgezogen. So landen wir denn im ersten Anlauf bei einem Cultural Center, wo man sich ueber die Abwechslung freut. Es findet sich eine englisch sprechende junge Lady und Tee wird serviert. Wir haben nach unzaehligen freundlichen Einladungen gelernt, wie man hier den Tee trinkt. Nicht unueberlegt den Wuerfelzucker wie bei uns ins Glas geben, um dann verlegen festzustellen, dass kein Loeffel zum Umruehren vorhanden ist. Hier legt man das Zuckerstueck ("Wuerfel"zucker wird zum Teil von Hand im Basar ab einem grossen Block geschlagen und zerkleinert) auf die Zunge und laesst es beim Teetrinken im Mund zergehen. Waehrend wir Konversation machen, wird ein Angestellter losgeschickt und uns dann drei verschiedene Versionen Stadtplaene kostenlos als Willkommen in Teheran ueberreicht.
Die Auskunft am Internationalen. Flughafen weiss nicht, dass sie auch Touristen beraten sollte. Aber dank Fredy's Charme tauen die beiden schwarz gewandeten Damen auf, telefonnieren sich die Finger wund und praesentieren schliesslich feierlich die zustaendige Adresse. Dieses Buero entpuppt sich dann als die uebergeordnete Koordinationsstelle der gesamten Public Relation des Irans. Doch wir werden trotzdem mit Broschueren und diversen CDs ausgestattet.

Die Kostbarkeiten und Glas-Schaukaesten im Juwelen-Museum in der Ferdowsi St. wurden anscheinend seit der Revolution nicht mehr abgestaubt, und so praesentiert sich die ganze Ausstellung mit ihren unzaehligen defekten Spots eher stumpf und wenig beeindruckend.

Die Landschaft um Eyvanakey und Garmsar Richtung Semnan ist im warmen Abendlicht eine Augenweide. Die kahlen Haenge des Alborz-Gebirges zur noerdlichen Seite sind vielfarbig und von Erosion durch Wind und Regen gepraegt. Rechts in Fahrtrichtung liegen weite Ebenen, kaum durch Huegelzuege und mit nur wenigen kleinen Orten mit ihren bebauten Feldern unterbrochen. Die Gegend ist reich an Rohstoffen und ueberall sieht man Abbau-Stellen und verarbeitende Industrie für Gips, Kohle, Zink und Blei.

Diese Provinzhauptstadt sieht vermutlich kaum Touristen. Der Basar ist klein und ganz auf die alltaegliche Versorgung ausgerichtet. Wir sehen uns das schoene Stadttor Darvâze-ye Arg aus 1885, die Masjed-e Imam Khomeini-Moschee sowie das aus dem 8. od. 9. Jht. stammende Ziegel-Minarett der Freitags-Moschee an. Unmittelbar nach dem Ort finden wir ein Riesenrohr mit sprudelndem, klaren Wasser, wo wir unsere schon wieder angesammelte Schmutzwaesche bearbeiteten koennen. Bei der geringen Luftfeuchtigkeit kann man, bis Fredy das letzte Stueck gewaschen hat, schon das erste trocken abnehmen.

Der Schein des 8. schiitischen Imam Ali Rezâ unter der Goldkuppel in der Gowhar-Shad-Moschee ist das Kernstueck und umgeben von gleissenden Spiegelmosaik-Flaechen und riesigen Kronleuchtern. Die goldenen oder verfliesten Waende und die schweren Holzportale wurden vielfach mit Schutzglas ueberzogen, um der Abnuetzung vorzubeugen, da die Glaeubigen sie mit Haenden und Kopf beruehren oder kuessen. Um diese Sehenswuerdigkeit von innen zu sehen, hinterlege ich meinen Pass am Eingang und fasse einen Tschador. Dieser Wallfahrtsort für Moslems ist gut besucht, auch von Pilgern aus dem Irak. Die vielen Teppiche (uebrigens nicht handmade sondern Dralon-Exemplare) sind voll mit murmelnden, den Koran rezitierenden Glaeubigen. Abseits gruppieren sich Frauen, je nach Herkunft und Zweck des Besuchs leise oder mit rythmischen Bewegungen und auf die Brust klopfend betend oder laut wehklagend.

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Nach einer kurzen offroad-Strecke, auf der den Pedalern die Luft wegbleibt, erreichen wir Kang, das schoenste Dorf, das wir im Iran gesehen haben. Die erdenen Häuser schmiegen sich eng an einen Hang. Ihre flachen Lehmdaecher bilden jeweils die Zugangsstrasse für die obere Haeuserreihe.

Die Daten- und Bilder-Uebermittlung ist immer noch ein ungelöstes Problem. Wir haben zwei Internet-Cafés abgeklappert, Jan bereits deren vier. So nehmen wir uns frei und tun etwa für unsern Geist. Wir besuchen eine Gemeinschaft der örtlichen Derwische (persisch für Armer, Bettler). Sie bekennen sich grundsätzlich zum Islam (sind meist Schiiten), halten sich aber nicht streng an dessen Regeln sondern versuchen, die "Reinheit des Herzens" durch Meditation, Trance oder Tanz zu erreichen. Wir werden im Gonad-e Sabz herzlich willkommen geheissen, sitzen im Schneidersitz im Empfangsraum (wobei uns fast die Beine einschlafen), erhalten Châi, währenddem die Mitglieder eintrudeln und einander mit Hände-, Stirn- und Wangen-Küssen begrüssen. Fredy und Jan werden zum Zeremoniell eingeladen. Mich trifft das Schicksal der Weiblichkeit hier: Die fast zwei Stunden, während dem die Pirs (spirituellen Führer) die Gläubigen mit Gebeten und Gesang in Trance versetzen, verbringe ich im Nebengemach unter in Tschador gehüllten Frauen und höre den Singsang nur aus dem Lautsprecher. Keine von ihnen spricht eine Fremdsprache, ich kann leider kein Farsi - schade, denn zwei der jüngeren scheinen einer Unterhaltung nicht abgeneigt zu sein. Nach Abschluss der Zeremonie wird gemeinsam gegessen, Âbgusht natürlich. Mein Verlangen danach ist inzwischen nach 3 Mal innert 24 Stunden gestillt und ich bin froh, dass wir eine eigene Verpflegungs-Möglichkeit im Camper haben. Vorsorglich haben wir hier noch eingekauft - nicht dass es in Turkmenistan, unserem nächsten Ziel, nichts zu kaufen gäbe - aber hier kennen wir inzwischen Mittel und Wege, wie man zum Gesuchten kommt.

Morgen Freitag, 14. Mai, werden hier wieder die meisten Geschaefte geschlossen bleiben. Am spaeten Nachmittag wollen wir nach Quchan fahren und dort ein letztes Mal im Iran übernachten. Die Abänderung unserer Route in Turkmenistan und die Verlaengerung unseres Aufenthaltes auf fuenf Tage hat geklappt. Wir koennen am 15. bei Bajgiran einreisen und auch die Hauptstadt Ashqabad besuchen. Mit einem obligatorischen Begleiter an Bord werden wir dann ueber Mary an die usbekische Grenze fahren.